露出の決定

露出の測り方は２種類あります。入光式と反射光式です。どちらがよいかはいつも論争になるのですが、それはどちらも決定的な弱点があるということでもあります。
入光式のよい点は、安定した露出を簡単に得られることでしょう。教科書通りというか、18%グレーがフィルム上でも常に18%に再現されることを期待するなら、この測定方式がよいです。欠点としては、シャドーやハイライト部の潰れ具合や飛び具合が読みにくい、ハイキー／ローキー表現の度合いを読みにくい、手が届かない遠くの露出は測れない、ということでしょう。
反射式では、入光式と利点／欠点がそのまま逆になります。以前に書いたゾーンシステムでは、反射式が必須ですので、フィルムに再現されるシャドーからハイライトまでを自分の思う通りにしたい場合は、こちらの方が使いやすいでしょう。
私は両者を併用しています。反射光式と入光式と両方で測って、露出を決定することが多いです。手抜きでどちらかだけで決定することも、結構ありますけどね。
いずれにしても、露出を1/3EV単位で測るには、かなりのコツが必要で、入光式でも測光部の向きがほんのちょっと変わるだけで、1EVくらいの差が出ることはよくあります。常に自分が再現したい露出を意識しながら、露出を測り、決定することが必要ですね。

【BMW雑記帳】直４と直６

今月も車雑誌の発売日になりました。ＢＭＷ関連の記事で特に目を引くものはあまりなかったのですが、「くるまにあ」の福野氏の最新ＢＭＷ試乗レポートが面白かったです。中身は読んでのお楽しみということで。

さて、ＢＭＷは今や直６に拘る唯一のメーカーになろうとしています。ＢＭＷのエンジンラインアップは、直４、直６、Ｖ８、Ｖ１２です。Ｖ８は直４を繋げたもの、Ｖ１２は直６を繋げたものなので、実質的には直４と直６と同じと考えてよいでしょう。では何故直４と直６に拘るのでしょうか？他のメーカーは何故直６からＶ６へと移行するのでしょうか？
直４の利点は、完全バランスが取れる最小のシリンダー数形式ということです。つまり排気量の小さいエンジンで、完全バランスを目指すと直４を選ぶしかないわけです。
厳密には２次の振動が残るのですが、これは簡単なバランサーで除ける程度のものです。各気筒の点火時期も均等タイミングになるため、排気干渉も少なくなります。１，２気筒では振動のバランスが取れませんし、３気筒でもすりこぎ運動が残るためバランスが取れません。直４というのは、最小構成でもっともバランスのよい構成なのです。
直６も振動バランスは完全バランスで、しかも直４のような２次振動が残るということもありません。点火間隔も均等にできます。欠点としては３次の捻り振動のため、高回転領域では耐久性に問題が出ることです。ＢＭＷの直６ではレッドゾーンが6,500回転からなのは、これが理由です。
また長さが長くなるため、ブロックの強度を確保すると重くなりやすいことも欠点かも知れません。他のメーカーが直６を捨ててＶ６に移行するのは、偏にエンジンの長さを短くして、重さを軽くするためです。そのために、振動の完全バランスを捨て、点火間隔の均等性も捨てているのです。
しかしＢＭＷはエンジンが長く重くなっても、完全バランスと点火間隔の均等性に拘っています。運転している人には、それが非常に心地よいエンジンの響きとなって感じられるからです。運転する人の気持ちよさを捨てて燃費等の経済性に走るメーカーと、運転する人の気持ちよさを優先するメーカー。あなたはどちらを選びますか？

【BMW雑記帳】国産車の常識、ＢＭＷの常識

以前ここでご紹介した、こもだ氏著「ＢＭＷの運転テクニック２００２」を再読していたのですが、色々と為になるTIPSが満載です。皆さんも是非買って読んで下さい。
で、この本でも「ＢＭＷの場合は」とか「ＢＭＷでは」というフレーズがよく登場します。国産車に長年乗っていて、ＢＭＷに乗り換えた方達がよく勘違いするのですが、国産車でＸＸだったからというのはＢＭＷには通用しないことが多いです。国産車で流行っているチューニングをＢＭＷに施してもよくならないところか、改悪になることも多いです。これは車の造り方に対する基本姿勢の違いから来てるものなのですが、その点を理解すればそう不思議なことでありません。
例えば、国産車だと点火系を弄るとなるとまず最初にプラグコードを考えますが、ＢＭＷを初めとする独逸車では、余程の高性能のものを入れない限り意味はありません。国産車の点火系はコスト重視で、あまりいいのが付けられていませんから、それなりの性能の市販品にするだけで、かなりの改善効果があります。が、独逸車の場合は元々性能のいいものを入れており、国産車のアフターパーツ並の性能があります。ですから純正品とアフターパーツの差がでないのです。
走りに関係する部分は大抵そうですし、シャーシの剛性を上げるために色々とやるのもあまり意味がないです。Ｅ３６はＢＭＷの中では剛性感が低いと言われていますが、それでも同年代の国産車よりは遙かに高い剛性があります。これは日産がＲ３４ ＧＴ−Ｒ開発時に、実測して確認しているということなので、間違いないでしょう（笑）あの鬼のような剛性のＧＴ−Ｒが、Ｅ３６ Ｍ３の剛性を目標に造られた、と言えば十分でしょう。
よくＢＭＷは壊れやすいという話もあるのですが、機関関係やシャーシ関係は国産車より丈夫です。凄くしょーもないところが壊れるんですけどね。リアのブレーキランプが切れやすいとか、パワーウィンドウのプラスチックス・ギアが割れやすいとか、エアコンが（デンソー製なのに）壊れやすいとか、ね。
ＡＴが壊れるという話も多いですが、極初期のＺＦのＡＴは別として、Ｅ３０以降のＡＴは壊れないようです。壊れたという話も出るんですが、そういう場合は走行距離が15万kmだとか20万kmとかなんですよね。エンジンやシャーシは20万kmを超えても全然問題ないので、ＡＴが先に逝ってしまうのですが、国産車だとＡＴの前にシャーシやエンジンがボロボロで駄目になるので、ＡＴが壊れるということがないだけです。
ということで、ＢＭＷを触る場合、国産車の常識は通用しないことに留意して行って下さい。

ポートレートはアップだけ？

先週は着物の撮影会をしていました。普通のポートレートと違って、着物の撮影の場合は、やはり着物を生かした撮影をしたいものですね。にも関わらず、モデルさんが美形だったこともあり、ついついみんな顔ばかりを撮ってしまうようです。
水着やヌードの撮影会なのでも、何故か身体を撮らずに顔ばかり撮っている人が、結構います。勿体ないですよね、そういうのって。顔だけしか撮らないのなら、参加費の高い水着やヌードの撮影会に来る必要などないわけですから。
顔ばかり撮ってしまう理由の一つは、背景処理がいらなくないことがあると思います。アップだけなら、はっきりいって、何処で撮影しようと一緒なんですよね。それと手や足などの処理がいらない、つまりはポーズを付ける必要がない、ということもあると思います。アップだと撮る人の腕の差が出にくいわけです。モデルの顔の善し悪しと表情の善し悪しだけが勝負になりますから。
まあ本当はキチンとしたアップを撮るのって、非常に難しいんですけど、モデルが慣れているといい写真を撮らせてくれますから、気が付かないでしょうね。まあいずれにしても、今まで撮ってきたモデルの子に言わせると「顔ばかりじゃなく身体もちゃんと撮って欲しい」ということなので、ちゃんと全身も撮ってあげましょう。

【BMW雑記帳】オイルの善し悪し

メンテナンス日記に書きましたが、エンジンオイル、ＡＴＦ、デフオイルを一気に交換してきました。エンジンオイルに気を使う人は多いですが、ＡＴＦやデフオイルまで気を使う人は少ないですね。実際に交換してみれば判りますが、ＡＴＦなどは7,000kmでも真っ黒です。デフオイルはあまり黒くはなりませんが、5,000kmくらいで交換しても金属粉がたっぷりと浮いているのが見えます。
エンジンオイルも色々な銘柄やグレードがあるので、どれを選べばいいか迷います。私はあまり安いのは入れないようにしてます。とはいえあまり高いのも懐に響くので入れられませんが（苦笑）。ＢＭＷ認定のもので、ＳＪグレードの100%化学合成油のものを選んでいます。粘度は低めのものを選んでいます。硬いオイルを入れると、途端にエンジンが回らなくなるので。
いいオイルとよくないオイルの区別は、
1. 交換直後のフィーリングが長持ちするか
2. しばらくエンジンを掛けなかったときのフィーリングがどうなるか
3. 交換前と比べてエンジンの振動が減るか
4. 交換前と比べて高回転域の回り方がスムーズか
等で決めています。
1.は、オイルの性能がどのくらい継続するかに関係します。
2.は、オイルの油膜保持の善し悪しを決めます。これがよくないと数日エンジンを掛けないだけで、油膜が金属壁から剥がれ落ち、金属壁の保護性能がよくないことを意味します。
3.と4.は、油膜の強さに関係します。
他にも色々とオイルの性能に関係する要素はあるのですが、認定オイルを使用している範囲内では、気にしなくともよいと思います。まあ認定オイルのＳＪグレードで、これらの条件が満足できないオイルはほとんどないと思いますが、これらのチェックポイントで一番高い点を上げられるのが、現在使用しているERGですね。世の中のオイル全部試したわけではないのですけど。

ニッケル水素電池

最近のカメラは電池が必須です。まあカメラだけではないですが、色々な機器が電池を使用しています。使い捨ての電池が多いと思いますが、できるなら充電池を使った方が地球には優しいようです。 NiCdのように人体に有害な電池もありますけど。
人体や地球に優しい電池ということで、Ni-MHことニッケル水素電池が、最近注目されています。残念なことに電圧が、他の電池に比べて低いため、まだまだ余力があるのに電池切れと判断する機器が多いことや、充電器にいいものがないことで、今ひとつ普及が進んでいないような気がします。
私はここ２年ほど、RTS-IIIの電池にはニッケル水素を入れていますが、全く問題なく動作しています。充電も、私の撮影ペースでは半年に一度する程度で十分で、撮影中に電池切れになったことはありません。
ストロボやデジカメなどにも使用しています。こちらは最新の三洋の充電器が発売されるまでは、あまり調子がよくなかったのですが、ニッケル水素の製造メーカー第一位の三洋が「初めてニッケル水素の特性を生かせる充電器ができた」というだけあって、この充電器で充電するようになってからは快調に使えています。電池も持ちも古い充電器で充電するとすぐになくなっていたのが、非常に長持ちするようになっています。
この新しい充電器のよいところは、継ぎ足し充電をしてもメモリ効果がないことです。欠点といえば充電時間が長い（フル充電の場合は２時間）ことですね。撮影の前の日は、ストロボ用とデジカメ用などで、４本４セットの充電をするのですが、単純計算で８時間掛かることになります。まあ実際は使い切っていない、残容量のある場合は、その分充電時間も短くなるようですので、実際にはもうちょっと短いのですが、それでも６時間くらい掛かっています。ま、充電器をもう１つ買えばいいんでしょうけど。

【BMW雑記帳】低重心化

車好きに人気のある漫画といえば、「頭文字Ｄ」と「湾岸ミッドナイト」でしょうね。私も毎週楽しみにしています。
奇しくもこの２つの漫画の主人公の愛車が、ドライサンプ化されたエンジンを積むことになりました。エンジンの搭載位置を低くして、車の重心を低くすることが目的です。では、何故重心を低くするとよいのでしょうか？
低重心化するとコーナリングがよくなるといいますが、厳密にいうとロールが減るのです。で、このロールというやつですが、要するにコーナリングの時に車が外に傾きますよね？あの傾きのことです。
この傾きなのですが、車は外側に向いて傾きますが、バイクや航空機は内側に傾きます。このことは、私にとって長年の謎で、何故車が外向きでバイクが内向きかを答えてくれる資料になかなか出会えませんでした。
答えは簡単で、ロールセンターと重心の上下関係にあったのです。ロールセンターより重心が高いのが車で、低いのがバイクや航空機という訳です。じゃあロールセンターってなんじゃい？という方は、適当に資料を漁って下さい（笑）いや、これを説明するのは細かい図をいくつも書かなきゃならないし、私の知識では十分な説明もできませんので。
で、通常の車では重心がロールセンターより結構高い位置にあります。重心を下げて、ロールセンターに近づけると、その分ロールは減ります。ロールが減るとコーナリングがよくなるのです。まあ厳密にはロールを減らすとタイヤにまた問題が出るそうなので、単純にロール減らせば全て解決というわけではないですけどね。重心をどんどん下げていって、ロールセンターと重心が同じ位置になると、ゼロロールになります。今のＦ１マシンがそうらしいです。
単純に重心を下げるというと、ローダウンを思い浮かべる方も多いと思いますが、こちらの低重心化は意味がないそうです。理由はこれまた単純で、ローダウンすると重心も下がる代わりに、それ以上にロールセンターが下がってしまうからです。ローダウンしてもロールは減らないことになります。え？と思うかも知れませんが、そうなのです。
メーカーが決めた車高というのは単に最低地上高を稼ぐためだけではないのです。ＢＭＷ純正のローダウンキットともいえるＭテクサスキットは、車高をほとんど下げていません。これはロールセンターとの位置を考えると、あまり車高を下げられないからです。
ということで、無闇に車高を下げるのは百害あって一利なしです。